抵抗病毒最重要的方法是增强自身免疫力；增强免疫力的关键之一是摄入优质蛋白质。

在优质蛋白质排行榜中，鸡蛋位列第一，猪肉也在“十大优质蛋白质食品”之列。想象一下，如果你把鸡蛋和猪肉“绑”在一起做一件事，会发生什么？强强联合，自然无敌。

所以有人喜欢把五花肉、百叶百叶结、水煮蛋一起煮，用浓油和红酱，好吃又营养；榨菜鸡蛋汤丝和鲜肉蛋饺经济实惠；牧溪肉(猪肉片、鸡蛋、黑木耳)比较多，风靡全国；至于蛋黄肉馅饺子，金腿蛋黄月饼等。，就算错过端午中秋，也要想办法得到。

着急的朋友对我喊:喂，有肉馅饼和炖蛋，别忘了！

怎么会这样总比欠别人一元钱好，但是你不能忘了欠一百万，除非你背着各路朋友几百亿的债务，或者干脆装糊涂。

“肉饼蒸蛋”是一种“百万”、极其家常的菜，在饭店里常被人讨厌。

我不知道有谁对“肉饼炖鸡蛋”无动于衷；如果是这样，他一定是一个孤立的，不接地气的人物。

事实上，“肉饼炖蛋”这个名字有很多歧义，外行人恐怕找不到北——

一、肉饼的“饼”字令人费解。

一般来说，蛋糕是平面食品的统称。那么，大家熟悉的“肉饼”是平的吗？不要！因为大部分都是用碗蒸的，所以“肉饼”呈上平下弧的半圆形，与“平”有一半不在一条线上。例外的是，企事业单位食堂的“肉饼炖蛋”多为立方体。虽然它们不可否认的“扁平”，但是“扁平”并不能与之对应——人往往有五六厘米厚，所以赶上一个奶油立方体。这么老实实的架势，“肉饼”理论上应该算是“肉饼”了。

其次，“饼”(包括“儿子”)在上海话语境中也有“压碎”、“面包屑”之意，例如“鸡被车轮碾成饼”，煤饼(煤渣饼)，等等。所以“肉饼”绝对是肉末、肉末的别称之一。拿牛排打个比方。“肉饼”是汉堡牛排，不是生牛排。

三、炖，很容易联想到东北的“炖”:乱炖、鸡炖蘑菇……其实“炖”分为隔水炖和隔水炖两种。“炖蛋肉饼”的“炖”当然是水煮。

第四，似乎在没有特别提示的情况下，“肉”字总是被当作“猪肉”的代名词，所以“蛋”字基本被当作“蛋”的象征。不过至少上海人都知道“肉饼炖蛋”里的“蛋”指的是鸭蛋(顺带一提，鸭蛋的蛋白质含量只比鸡蛋少一点点)，而且是咸鸭蛋。正宗的“肉饼炖鸡蛋”，没有鸡蛋玩。当然，如果非要邀请彩蛋，也没办法。就像吃蘸酱油的馒头。哪个有责任有义务阻止你？但至少，在视觉效果上，“日出而作，江花胜火”的壮丽没有了，少了“长河落日圆”的意境；在口感效果上，层次感、油性和爆浆品质已经淡化，咸、鲜、绵、润的口感较弱...

第五，咸蛋除了高邮、泰州，其他地方的完美主义者都不吃，因为“色细而油浓”(袁枚语)。清代童岳建的《条丁基》详细解释了一个优质的咸鸭蛋是如何诞生的:“鸡蛋必须在清明前腌制，没有空鸡蛋。每百官(100个鸡蛋)称两斤盐，加少许水。首先，将鸡蛋在井里浸泡一夜。盐和草灰配酒脚或腊肉酒更肥。搅拌均匀，用石臼捣碎。将重复使用的酒和卤汁混合，使其变得像浆糊一样稀。”阴天的时候，腌蛋容易穿透。如果一个月有三天是阴天，那就是咸的。草木灰的蛋壳是白色和黄色的松木。带黄泥的蛋壳浑浊发黄。日本和中国卤制的都是黄中。一天的前半部分在上，后半部分在下。此外，每一百个鸡蛋用一磅盐。每一百个鹅蛋用两斤盐。每一百个鸭蛋要用两磅半盐...“这里面的工匠精神是辉煌的。做同样的事情，“肉饼炖蛋”里的“蛋”不好吃！

我必须强调一点:咸蛋，两个一定要摊！如果你不想被鄙视，也不想砸了一手好牌。一方面是为了营造一种“雪原日出”的氛围；另一方面是努力迫使蛋液无孔不入，渗透力强。

可以，不关注这个或者那个都没关系。我们要“肉饼炖鸡蛋”，为什么这么激动？

虽然“炖蛋配肉饼”的组合被古人忽略了(鲜有记载)，但毕竟聪明人或多或少注意到了肉末和蛋液之间的“理化”反应能让美食家产生自洽感。袁枚《随园饭·肉干》中有一段说:“去皮剁碎，每斤用三只鸡，青黄并用，肉混；再剁碎，加入半杯秋油，和葱花拌匀，裹上净油……”