1970年，设计师高田贤三（Kenzo Takada）在巴黎二区的薇薇安拱廊街以便宜的价格租下了一个小空间，开设了自己的首间时装屋，并举办了第一场时装秀。同年，Nigo在日本群马县首付前桥市出生。作为东京文化服装学院的学生，Nigo在求学时就密切关注学长高田贤三的创作和发展，也收藏了许多Kenzo早期的稀有藏品。

如今，Nigo成为了继高田贤三之后，第二位掌舵Kenzo品牌的日本设计师。在全新发布的Kenzo 2023春夏系列秀场内，Nigo在屋顶上悬挂了醒目的“Kenzo 1970”旗帜，再次回顾了他和Kenzo品牌之间的际遇和联结。“对于品牌来说，与客户一起成长是很常见的”，秀前对谈中，Nigo说道，“但我想做的是把Kenzo重新带回人们的视野中，就像回到它刚出生的时候。”

“对于品牌来说，与客户一起成长是很常见的，但我想做的是把Kenzo重新带回人们的视野中，就像回到它刚出生的时候。”

沿袭Nigo在年初品牌首秀时制定的路线，这一次，他依然沉迷于Kenzo的品牌档案。高田贤三曾给人留下深刻印象的印花和图案，在这一系列中得以重现。1992年秋冬的提花图案，被重新演绎为水波格纹（The Wavy Check）；1988年秋冬的条纹被扭曲为水波状，以水波条纹（The Wavy Stripe）的形式出现在衬衫、针织衫和西装上；Kenzo三角旗（Pennants）的灵感则源自上世纪80年代品牌标志性的运动风格旗帜；在尼龙、针织和丹宁单品上大面积出现的像素玫瑰迷彩（The Pixel Rose Camo）更是几乎原样复制了品牌的经典印花。

毫无疑问，Nigo是一位自带光环的明星设计师，这也是LVMH集团最终会选择他的核心原因。翻开他的履历，从1993年创立A Bathing Ape，到2003年与Pharrell Williams打造Human Made，再到2010年与sk8thing共同成立Billionaire Boys Club，Nigo让东京的街头服饰风靡全球，包括Virgil Abloh、Justin Timberlake和Jaden Smith等都是他的拥趸。

“像我这背景的人，现在也可以担任这个角色了，这有些让人意想不到。”几个月前，刚刚接任Kenzo创意总结的Nigo在接受美国版《Vogue》采访时说。当时，人们几乎惯性地以为他会把Kenzo塑造为一个令人审美疲劳的“街头品牌”。但事实证明，这位街头服饰运动的先驱者顺利地完成了自己身份的转变。

为了让大家重燃对Kenzo的兴趣，Nigo并未对品牌进行大刀阔斧的改造，而更倾向从过去寻找成功经验。他没有用卫衣、牛仔裤讨好那些已被验证的消费群体，而是保留了Kenzo一直以来的品牌形象——谈不上有多前卫，却足够有趣、活泼、实穿，并将其进一步扩张，提出了要将时装设计真正体现于现实生活（Real-To-Wear）的理念。

在新系列中，与其说时装设计是以创作者为中心的，倒不如说是由穿戴者主导的。无论你平常的个人风格如何，对服装有什么样的偏好，你总能在这个系列中找到适合自己的单品——或许不是那件你在出席某些重要场合时会拿出来的“战衣”，却与日常生活息息相关。

KENZO秀场外的嘉宾们

根植于自己的本土文化，Nigo自然无法拒绝继续与前人共享日式美学的丰富矿藏。

Nigo是欧洲知名时装屋中仅有的两位亚洲创意总监之一（另一位是Bally的Rhuigi Villaseñor，同样于今年初上任）。从东京到巴黎，将日本的时尚风格引入欧洲，这样的叙事似曾相识。20世纪70年代高田贤三在欧洲获得成功后，三宅一生（Issey Miyake）、川久保玲（Rei Kawakubo）等日本设计师于1980年初接连登上巴黎时装周，挑战低迷且保守的欧洲时装界，而巴黎的形象又同时让日本人为之着迷，促使DC品牌潮(Designer's &Character's Brand Boom)的兴起。半个世纪后，历史的相似性让Nigo与高田贤三再次产生了回响。根植于自己的本土文化，Nigo自然无法拒绝继续与前人共享日式美学的丰富矿藏。贯穿整个系列的航海元素也透露出他对上世纪80年代日本与巴黎时装交汇的致意。水手条纹不仅出现在围巾、袖口，还巧妙地融入棒球外套的翻领中。牛仔裤或许是日本对街头服装最成功的输出之一。在这个系列里，精致的日本丹宁面料便成为了备受关注的关键面料。你能在系列中找到从黑色、白色到靛蓝色，从深洗、中洗到浅洗等不同款式的丹宁选择。与Humberto Leon和Carol Lim等前任设计师制造爆款的逻辑相比，Nigo在Kenzo选择了一条更加灵活且内敛的方式，并遵循这样的理念，逐步渗透自己的个人风格。他擅长找到自身与品牌遗产的平衡点，并进一步对Kenzo档案中的标签化元素进行重制并装饰在服装上，这种旗帜的拼接不仅是Nigo创意风格的偏好，也源自高田贤三对创造品牌Logo和标签的热忱。而系列中广泛体现的常春藤校园风格不仅是Nigo个人钟爱的元素，也再现了上世纪六七十年代西方精英化生活方式对日本着装风格的影响。Nigo在Kenzo想要达到什么样的目标？在他的第二个系列作品中，问题的答案或许已经初现端倪。一方面，他毫不讳言LVMH集团对他在业绩上的期待；另一方面，他也试图捏合不同背景——青年记忆与当代审美、个人意志与品牌遗产、日本风貌与欧洲潮流——所构筑的和谐与冲突。至少在目前，Nigo享受并游刃有余地穿梭在他和Kenzo共同成长的历史缘分中。“如果另一个类似规模的欧洲品牌愿意为我提供机会，我很确定我会说不”，Nigo说。